第23章 穿越柴达木盆地

第23章 穿越柴达木盆地 (第1/2页)

阳关西去约五十公里，即阿克塞县。一过阿克塞县，便是平沙千里。
　　
　　一路上，在我眼帘中汹涌的，除了沙丘，还是沙丘。在七月的炽烈的阳光下，赭黄赭黄的沙，沉闷得让人窒息。我从未见过如此巨大的铺天盖地的黄色，它是凝固的，又是流动的。一阵风来，沙丘上便会被推出一条条弧线，如大海退潮时的银白色，转一个侧面，在阳光的作用下，它又变成千万条扭动的小金蛇。再转一个身，小金蛇又没有了，仿佛顷刻间就会倾倒的千丈沙坂，闪耀着迷人的红色，炽烈、滚烫，如瞬间凝固的出炉的钢水。突然，绿洲出现了，芳草芊芊，湖水浩茫，可怕的黄色深处，闪出一大片翡翠色的亮丽光芒，这是饥渴的旅人所渴望的烟雨江南。但是，你别忙着欢呼，这决不是真实的存在，历代曾有多少旅人，为了追逐这海市蜃楼的美景，而永远留在了沙漠。
　　
　　果然，当虚幻的葱绿消失之后，又是无边无际的黄沙漫漫。偶尔，在空旷的大漠上，会看到尘烟柱柱，那是龙卷风旋起的黄沙。王维诗“大漠孤烟直”，指的便是这种景象。
　　
　　而此时，在我脑海里挥之不去的是王维的另外两句诗：
　　
　　劝君更进一杯酒，
　　
　　西出阳关无故人。
　　
　　在这样浩瀚无垠的沙漠中，你怎么能期望有熟稔的容颜与亲切的乡音呢？虽然我的行囊中带了烧酒，这酒，又有谁能与我同饮呢？
　　
　　一路上的黄沙、黄沙、黄沙……在这样的大地上，喜欢静观和沉思的人，却是无法获得心灵的愉悦。没有感官的兴奋，心情自然变得忧郁。幸好连绵起伏的沙涛之侧，还有一脉若隐若现的当金山，偶尔几座戴雪的峰头，被黄色的波浪与蔚蓝的天空映衬得愈加圣洁。
　　
　　终于，孤舟样的丰田吉普车驶出沙海，钻进了当金山谷。以我的眼光看，这当金山寸草不生，甚至没有泥土，它的表层全是突兀的铁青色的岩石。可是，向导却告诉我，这山谷是阿克塞县牧民们的草场。果然，我看到在赤裸的岩石上奔跑的一只一只的绵羊，它们艰难地寻找着岩缝里的小草。我立刻想到，当一只羊，寄生在这样恶劣的环境中，是多么地悲哀和可怜。由羊我更想到了牧羊人。当地的牧民以哈萨克族与蒙古族为主，两个民族为了争夺草场，经常发生械斗，解放后，当地政府为了解决这一矛盾，有计划地将牧民迁出，搬到比这里要丰饶得多的草场去。但奇怪的是，迁走的牧民又都纷纷迁了回来。水肥草美的地方固然是天堂，但此地的牧民们不需要天堂，只需要他们熟悉的故土，尽管这片故土是艰难多于幸福。他们愿意品享这艰难，像江南的老农，坐在老屋旁清风绕膝的竹林里，啜一壶清茶那样。
　　
　　海拔3400公尺的当金山口翻过去了。立刻，我俯瞰到一片更为辽阔的黄褐色的大地。向导告诉我，山下才是真正的柴达木盆地。如果说你对刚刚走过的沙漠表示深深的恐惧，那么，你即将踏入的这一段行程，将会让你体验到什么叫绝望。
　　
　　在蒙语里，柴达木是盐渍的意思。它处在青藏高原的腹地，虽然叫盆地，海拔也有2800公尺。这里每年的降雨量不足30毫米，可是蒸发量却高达3000毫米。正因为如此，这片土地成了生命的绝地。地的表面板结如钢板，吉普车在上面开足马力驰骋，也不会担心会在什么地方陷入淤泥或流沙。但是，被碾过的泥块，随时都有可能翘起来，像匕首一样扎破你的轮胎。
　　
　　一些无病**的诗人们，愿意泡在灯光朦胧的城市酒吧里，来虚构他的痛苦。我在年轻时，经常这样夸大自己的忧患。现在，当我踏上柴达木的土地，我才忽然明白，在人生的旅途中，虚构欢乐远比虚构痛苦重要。
　　
　　盐碱地中间的公路，虽然铺了沥青，但沙砾与尘土早将黑色的路基掩埋。在这样的路上行驶，我们仿佛要直接把车子开上天空。车窗之右，与公路平行的是碧兰苏干湖。湖之外，是祁连山脉的支脉塞射腾山。蒙语塞射腾，即不长草的意思。左边仍是当金山，两条不长草的山脉夹着一大片连苍蝇都看不到一只的盐碱地。在这种地方，你不虚构欢乐又能干什么呢？
　　
　　

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